Hoces de Vegacervera: Reunión de tres estrellas

Se trata de la última apertura de las Hoces de Vegacervera. Y a parte de una muy buena vía, es un bonito homenaje y recuerdo de los aperturistas a los escaladores Zamoranos fallecidos esta primavera durante la escalada en Picos de Europa de la “Arista del Jisu”, Fernando Casquero, Daniel Camarzana y  Rubén Gonzalez.

La vía discurre por la parte derecha de la pared de la Cara de Indio.

El Sector Cara de Indio se encuentra en la parte norte del desfiladero, según subimos desde Vegacervera a la altura del puente norte (el último) a mano izquierda.

Es recomendable aparcar al lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces.

  

El motivo de esta vía, “Reunión de 3 estrellas”, según comenta Borja en su Facebook es: “Los acontecimientos del último mes nos obligaban a tener que hacer algo. Un recuerdo, un viaje, una experiencia, las emociones a flor de piel, todas esas cosas que hacen que la vida cobre sentido. Que su propia perdida, al menos haya dejado una huella en nosotros, por pequeña que sea.”

Borja, junto con Alex, amigo íntimo de Daniel Camarzana, Rubén González y sobretodo de Fernando Casquero, querían tener un recuerdo con sus amigos.
Y también como homenaje a otros 3 grandes alpinistas “que en las mismas fechas cerraban una triada de alpinistas que nunca se olvidará. Iñaki Ochoa, Alexey Bolotov y Uely Steck, buenos amigos que quedaran para siempre en el Himalaya”.

Son unos 125 metros que se reparten en 3 largos, todos buenos y todos  muy diferentes, adherencias, fisuras y techos, con los seguros justos en los pasos más difíciles y teniendo que autoprotegerse durante muchos pasos de la vía. Como dice Borja: “una vía bastante completita, no es muy larga pero hay que currársela, no regala nada. Eso sí, si haces el 1º, lo lógico es que salgas por arriba”

Croquis de Borja Araque

REUNION DE TRES ESTRELLAS. 125 m. MD 6b+ (6a+/Ao)

La vía fue abierta desde abajo por Borja Araque y Alejando Melón, a finales de Mayo y principio de Junio de 2017.

Para acceder al pie de vía hay que hacer un pequeño rapel de unos 5 metros para bajar al cauce del rio Torio. Nosotros lo hicimos desde la señal que hay junto al puente. Después hay que andar unos metros rio arriba por la orilla hasta un marcada canal (Canalona) donde comenzaremos a escalar. Si el rio baja alto el acceso al pie de vía se complica.

L1. 50 m. 6b+. Comenzamos escalando por una zona que han tenido que limpiar de bloques y que actualmente sigue algo rota y sucia de tierra, hasta que la lluvia y las repeticiones la dejen en mejor estado. Es un tramo fácil III+, pero hay que ir con cuidado.

Llegamos a la roca compacta y comienza un placa compacta pero con presillas para las manos.

El paso duro del largo (6b+) está protegido con un parabolt, un paso raro y largo, con los pies en adherencia con tendencia a la derecha.

Después en travesía a la izquierda hay otro paso también raro  (6a) en adherencia y más expuesto para llegar a un puente de roca.

Y nos queda la “Travesía de los Zamoranos”, una travesía sobre placa de adherencia (6a)  bien protegida con 2 parabolts, pero difícil de hacer, sobretodo el primer paso, de fiarse mucho de pies. Llegamos a la R1, un parabolt con anilla, que reforzamos.

L2. 45 m. 6a+. El Segundo largo es una magnifica fisura de autoprotección, que se divide en 2 tramos.

Al principio es agradable y fácil de proteger (6a), pero a medida que avanzas, los nervios y la fisura que va siendo algo más incómoda te hace sudar la gota gorda (6a+). Un reposo nos permite coger aire para afrontar la segunda parte de fisura, tramo común con la Cara del Indio. Más corta, pero igual de perra (6a+), hasta que llegamos a un cordino donde ya se acaban las dificultades. La R2, 2 parabolts.

L3. 30 m. 6a. El más disfrutón de la vía, 2 clavos protegen los primeros pasos y nos metemos en un desplome protegido con un cordino. El desplome tira para atrás y es muy aéreo, pero tiene buen canto todo el rato. Si vas bien de grado se disfruta. Se continúa por un espolón de buena presa. En la R hay  un parabolt.

Salimos andando hacia la derecha, y destrepamos unos metros (fácil) hasta encontrarnos con la línea de rápeles, la última R de Nube Atómica (3 spits con anilla)

DESCENSO

Para bajar utilizamos una línea de rápeles desde la última R de Nube Atómica, por una vía a la derecha de Nube atómica, que no la venia mal un reequipamiento, ya que se rapela sobre spits oxidados.

Nosotros lo hicimos en 2 rápeles (emplamamos los 2 primeros y casi la liamos), por lo que es recomendable hacer los 3 que hay para evitar enganches de cuerdas.

Dudamos hacia que lado rapelar, si directos en la vertical de la R , o hacia la izquierda por una canal, y acertamos rapelando por la vertical,

1º RAPEL, 30 m. de la R3 de Nube Atómica a la R2

2º RAPEL,  30 m. de la R2 de Nube Atómica a la R1 de ¿?

3º RAPEL,  30 m. de la R1 de ¿? al Puente Norte

Me han comentado que si rapelas con tendencia a la derecha lo haces en 2 rapeles por la Cara del Indio con parabolts, pero no lo conocía, en una visita posterior los he conocido y es mas recomendable:

1º RAPEL, 40m. de la R3 de Nube Atómica (3 spits) a la R1 de la Cara del Indio (2 parabolts)

2º RAPEL,  50m. de la R1 de la Cara del Indio al Puente Norte