Picu Urriellu: Amistad con el Diablo

Este año hemos vuelto al Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes, llevaba tiempo queriendo escalar esta vía, pero tenía fama de comprometida y largos distanciados sin seguros. Este año he escalado mucho y bien, y me veía con confianza para disfrutar navegando por esos muros compactos de buena roca.

 Y así fue, una vía para disfrutar mucho si vas con grado asentado y cabeza serena, sin miedo a grandes distanciados sin protección. Sintiendo en cada largo la sensación de escalar.

En esta ocasión fui con Willy, durante una semana de vacaciones de escalada. La hicimos después de haber escalado en el Fresnidiello “La Conjura de Los Fatos”,   un buen campo de entrenamiento para la escalada de esta vía, con roca y distanciados similares o incluso mayores. Por lo que al escalar Amistad con el Diablo, disfruté como un enano de la vía.

En esta ocasión la aproximación la hicimos con diferentes horarios a los habituales, ya que en vez de subir a dormir al Refugio, optamos por pernoctar en la Vega de Canero con la furgo, y con un buen madrugón subir por la mañana directamente al pie de vía, tardando menos de 3 horas desde la furgo al pie de vía de cara Este.

COMO LLEGAR

El Urriellu tiene acceso desde la localidad Asturiana de Sotres, para ello nos dirigiremos a la localidad de Las Arenas (Arenas de Cabrales), por la AS-114. Y allí tomaremos el desvío a la AS-264 hacia Sotres. Recorremos 6 km por la AS-264 hasta Puente Poncebos, punto de inicio o final de la Ruta del Cares, allí tras cruzar el cauce del rio Cares, y pasar junto al parking del Funicular a Bulnes, continuaremos por la carretera CA-1 durante 10 km hasta una curva cerrada a la izquierda, antes de empezar la subida final a la localidad de Sotres.

En la curva cerrada a la izquierda, sale una pista, transitable con coches,  punto de inicio del PR-PNPE-21 “Vega Urriellu”, camino de acceso al refugio J. Delgado Úbeda o de la Vega de Urriellu.

Como el camino es transitable continuamos en coche por la pista, que descenderemos primeramente hacia los invernales del Texu. En la bifurcación de la pista a la altura de estas Majadas, tomaremos el camino de la derecha, hacia la Vega del Urriellu. El camino en tramos es de buen firme, pero con el uso tiene zonas en no muy buen estado y con grandes baches. Tras varias curvas en ascenso, llegaremos a un vallado ganadero con un paso canadiense y poco después a la Vega y Majadas de Canero, donde habitualmente habrá muchos coches estacionados. Aquí empezará la aproximación andando.

APROXIMACIÓN

Como he dicho antes se hace por el PR-PNPE-21 “Vega Urriellu”, en nuestro caso desde el aparcamiento en la Vega de Canero. El camino es evidente, siempre por senda marcada y con señalizaciones de madera en las pocas bifurcaciones.

Cogemos la senda que asciende hacia el Collado de Pandébano, pasando junto la Majada de Canero.

En el Collado Pandébano la senda toma tendencia a la izquierda por unas praderas para llegar a la Terenosa y pasar por encima la Majada de la Terenosa, donde se encuentra el refugio con el mismo nombre. 

Desde aquí la senda ya no tiene perdida, pasaremos el Collado Vallejo, desde donde tendremos la primera y espectacular vista del Picu Urriellu, y tras descender unos metros iniciamos la subida final hacia al Refugio de la Vega de Urriellu.

Si la intención es subir directamente al pie de vía como fue nuestro caso, justo en la entrada de la Canal de la Celada, abandonamos la senda que va hacia el refugio y nos metemos directamente a la canal de la Celada, por una senda a nuestra izquierda.

Tendremos que ascender por completo la Canal de la Celada. Cuando ya hemos superado prácticamente todo el desnivel, y la pendiente se suaviza, abandonamos la senda principal hacia la derecha para dirigirnos al pie de la pared (hay varias sendas hitadas, unas mejor que otras, pero todas sin perdida). La referencia que tenemos es la famosa “Y” de la Cepeda. El pie de vía esta a la izquierda de la “Y”.

AMISTAD CON EL DIABLO MD V+ (350 m.)

Abierta en el año 1980 por la cordada Alfredo Iñiguez y Cristhian Marín . Recorre esta pared, por su muro central de una forma directa hasta juntarse con la Cepeda.

Esta reequipada con parabolts.

El primer largo es común con la vía “Martínez Samoano”

Se reparte en 6 largos, de los cuales se podrían empalmar probablemente el primero y el segundo o el segundo y el tercero, ya que son relativamente cortos. Después escalamos 2 largos más de la Cepeda hasta el agujero al anfiteatro y en nuestro caso otro largo más hasta la cima este, con lo que nos salieron 9 largos.

Esta semiequipada en algunos de sus largos, pero es necesario llevar material, ya que hay varios completamente limpios (los 3 primeros) y la característica principal es los distanciados que hay entre seguros fijos (parabolts) y la dificultad de autoproteger estos distanciados, aunque algo entra, teniendo el mayor distanciado en el 5º largo.

Las reuniones están todas equipadas con parabolts, puentes de roca o clavos.

L1 (III+) 30 m. La vía empieza por un muro tumbado de canalizos profundos, a la derecha de un techo, con tendencia a la izquierda para llegar a la R1 (2 parabolts) en una especie de punta.. Este largo es común con la vía Martínez-Samoano.

L2 (III+) 30 m. Salimos por la placa para superar la laja por la, la vía va ganando verticalidad poco a poco. Escalada fácil y disfrutona por canalizos hasta la R2 (2 parabolts) bajo gran laja.

L3 (IV+) 30 m. Superamos la laja y continuamos por la vertical, buscando lo mas evidente y sencillo. Roca de calidad y permite proteger bien. R3, 2parabolts.

L4 (V+) 45 m. En este largo la pared adquiere verticalidad. Muro compacto de una roca extraordinaria. Agujeros, regletas y algún canalizo. Hay que mirar bien para localizar el primer parabolt y no perderse por el mar de roca que tenemos por delante. El paso más duro está bien protegido con 2 parabolt y un puente de roca, un muro con regletas que nos lleva en travesía a la derecha a la R4 (2 parabolts)

L5 (V+) 45 m. Para mí el más expuesto. Con tendencia a la derecha para buscar el primer parabolt, difícil de proteger hasta él. Y aquí viene la tirada más larga sin seguros y muy difícil de proteger, con tendencia a la derecha. En búsqueda de uno canalizo negro, pasos picantes y expuestos. Y llegamos a la R5 (2 parabolts)

L6 (V) 60 m. Y esto no se ha acabado, el primer muro hasta la fisura que tenemos encima no se protege y no es tan fácil como puede parecer, yo le entre de frente y me toco apretar el culo (V). Con tendencia a la izquierda pasamos un puente de roca y vamos en dirección a un marcado diedro. Escalada más sencilla (IV), la R6 queda a la izquierda (2 spits), común con la “Martínez Samoano”. Para evitar un largo de transición, pasamos de esa R y hacemos travesía a la derecha por una repisa y superar un pequeño muro (III+) para llegar a un gran puente de roca, reunión de la Cepeda.

Si nos quedamos en la R de spits hay que hacer esta pequeña travesía de transición o el siguiente largo es de 70 m.

  

L7: (IV) 60 m. Al principio por placa y luego en diedro, vamos remontando metros en autoprotección y un par de clavos en el diedro casi chimenea. Nos salimos a la izquierda y remontamos el fácil muro de canalizos con tendencia a la derecha, Llegamos a una repisa, más a la derecha está la R7 (3 clavos)

  

L8 (V+) 20 m. Es el largo del famoso rompetobillos de “La Cepeda”, un pequeño desplome y un diedro con las presas lavadas donde lo imprescindible es colocar bien los pies. Un pequeño puente roca con un cordino, un fisurero que ha pasado a ser parte de los seguros fijos, un spit, cubren estos pasos. Y ya fuera de la zona difícil un clavo. Continuamos y salimos a nuestra izquierda por el agujero que nos lleva al anfiteatro sur, La R8 está del otro lado del agujero (2 parabolts).

Desde aquí se puede salir andando por el anfiteatro y hacer la trepada de la vertiente sur para llegar a la cima.

Era la tercera vez que cruzaba por el agujero, y nunca me había dado por escalar el ultimo largo hasta la cima Este, había oído que estaba algo roto, pero íbamos bien de tiempo y siempre esta conocer cosas nuevas. En esta ocasión decidimos seguir escalando  por el espolón hasta la cima Este. En los croquis suelen marcar 2 largos más, pero con uno a tope de cuerda, llegas a una repisa buena desde donde se puede salir andando.

L9 (IV+) 20 m. Salimos por el diedro que tenemos encima de la R, fácil y aéreo (IV). Y llegamos al espolón. La roca en este tramo esta algo fracturada y hay que andar con cuidado. Progresamos por el lado derecho del espolón, por lo más evidente y compacto. La escalada es sencilla, entre diedros y repisas. Pasaremos por un puente de roca donde se podría montar reunión. Si continuamos hasta tope de cuerda llegamos hasta una buena repisa con un gran bloque y fisuras donde montar la R9.

Desde aquí podemos salir andando (III) y enseguida llegamos la cima este del Picu. Para llegar a la cima principal, tendremos que hacer la arista que las une, aérea en algún paso, pero sin dificultad ninguna.

DESCENSO

El descenso se realiza por la vertiente sur. Salimos andando de la cima principal hacia la cima Este por la arista, siguiendo unos hitos. Cuando ya vemos la vertiente sur, hay varias canales destrepables. Cogemos la segunda, a la altura de un hito grande. El destrepe es fácil pero hay que tener mucho cuidado de no tirar piedras para abajo. Destrepamos hasta que se abren unas llambrias a nuestra izquierda que cruzamos en travesía. En un plancha de caliza esta la instalación de los rápeles.

Se rapela en 3 rápeles, por las instalaciones de las reuniones de la Sur Directa de los Martínez (hay 2 líneas de rápeles paralelas)

1º rapel: 35 m. desde la R5 a R4

2º rapel: 55 m. desde la R4 a R2

3º rápel: 55 m. desde la R2 al suelo