Peña Santa: Al Sur de una noche

La pared sur de la Torre Santa o la Peña Santa de Castilla,  es una de las grandes paredes de los Picos de Europa, con sus más de 600 metros verticales y una anchura de unos 1500 metros.


Debido a su situación, en el corazón del Macizo Occidental de los Picos de Europa o Cornión, en la provincia de León,  hace que cualquier actividad que pretenda conquistar su cima (2.596 m.), la más alta de este macizo, se convierta en una autentica aventura y una dura actividad montañera, en un ambiente muy alpino con muy poca masificación y con vistas a las grandes cumbres de los Picos de Europa. Además salvo actividades ultrarrápidas, requiere pernoctar en Vegahuerta con el porteo de material de escalada y pernocta (saco, tienda…) durante la aproximación, en nuestro caso con una mochila de entre 15 y 17 Kg.


La cima de Peña Santa no es una cumbre accesible andando, ya que por cualquiera de sus vertientes son paredes verticales o aristas, en las que es imprescindible trepar/escalar. De hecho su ruta normal, situada en la vertiente norte, por la canal estrecha, requiere de varias trepadas de III y travesías aéreas por pequeñas viras con mucho patio. Esta ruta normal, es la empleada para el descenso de cualquier vía de escalada de su vertiente sur.

La mayor parte de las vías se concentran en la vertiente Sur de Peña Santa, con acceso desde Vegahuerta, con más de 30 vías de diferente dificultad, pero todas ellas de fuerte compromiso, al no existir una línea de rapeles que te permita descender con facilidad.


La vía mas frecuentada es la “Sur Directa”, al ser la más sencilla en dificultad. Yo tuve la oportunidad de escalarla en el año 2010 con mi amigo Rober, siendo un gran reto en aquellos entonces.


En esta ocasión fuimos Miguel, Jesús y yo, y elegimos la vía “Al Sur de una noche”, haciendo una actividad de las que no olvidas, una vía difícil y comprometida, con mas de 650 metros de recorrido de pared, y 200 metros de arista hasta la cima, y con una dificultad muy superior a lo que había escalado hasta la fecha en pared, con largos de 6c y A2. Que además se vio acentuado con el amplio horario que nos llevo la escalada, con cerca de 12 horas en la pared, lo que hizo que llegáramos a la cima de Peña Santa al anochecer y realizáramos el descenso por la vertiente norte de noche con los frontales, que para los que lo conocéis, sabréis de la dificultad que entraña. Realizando al final un actividad de cerca de 22 horas desde que nos levantamos a las 6:00 hasta que llegamos de nuevo a la tienda a las 4:00.

Para ir a la Pared Sur de Peña Santa hay varias opciones, siendo las más rápidas desde Soto de Sajambre por Vegabaño, y/o desde Soto de Valdeón por la Vega de Llos. Nosotros después de consultar con un celador de caza de Riaño, que se puso en contacto con el celador de Oseja de Sajambre (funcionarios de la Junta de Castilla y León) sobre la transitabilidad de la pista de sube desde Soto de Sajambre hasta casi Vegabaño, nos indicaron que ellos no denuncian y que en principio no hay problema alguno por transitar por la pista con vehículos hasta el vallado previo a Vegabaño. Pero por otro lado están los guardas del Parque Nacional de Picos de Europa, los cuales en interpretación de la Legislación Vigente pueden actuar con otro criterio.

Nosotros nos fiamos de los celadores de caza de la Junta de Castilla y León y accedimos desde Soto de Sajambre, ascendiendo hasta Vegabaño por la pista forestal. De momento sin ninguna consecuencia.

COMO LLEGAR
Para llegar a Soto de Sajambre, hay que dirigirse a Oseja de  Sajambre por la N-625, si se accede desde el Sur, desde Riaño, o desde el Norte desde Cangas de Onis. A la altura de P.k 122,2 está el desvío a Soto de Sajambre.

A la entrada de Soto de Sajambre hay un gran aparcamiento, si tenemos intención de subir andando desde Soto.



Si la intención es subir la pista hasta casi Vegabaño, cruzaremos Soto de Sajambre por sus estrechas calles, al llegar a una especie de plazoleta con varias plazas de aparcamiento, giramos a la derecha por una estrecha calle que enseguida se convierte en pista y que continuaremos sin perdida durante  6 Km, por el mismo camino que discurre el PR-9, hasta encontramos con un vallado con señalización del Parque Nacional, donde estacionaremos y seguramente haya más de un vehículo.




APROXIMACION A VEGAHUERTA
Desde el Parking previo a Vegabaño, podemos continuar por la pista ya andando, o tomar un atajo por una senda nada más cruzar el vallado a la derecha. Ambas confluyen en las praderas de Vegabaño.
Continuamos en dirección al Refugio de Vegabaño y rodearemos el vallado de madera por la parte baja, junto a un pequeño arroyo.


Seguimos esta senda adentrándonos en el hayedo, casi sin desniveles hasta cruzar un puente de hormigón sobre el Rio Dobra.
A partir de aquí la pendiente se acentúa notablemente, continuamos por la senda sin perdida, pasando junto al Roblón y saliendo del hayedo a la altura de una collada junto al Cueto Salambre.


Ahora transitamos por una zona de monte bajo hasta otra collada desde donde divisamos el Refugio del Frade/Icona y gran parte del camino que nos queda, la canal del Perro.


Continuamos por la senda sin perder altura hasta la Collada del Frade e iniciamos la parte más dura de la aproximación, la Canal del Perro hasta la Collada del Burro, donde tendremos una primera vista de la majestuosa pared sur de Peña Santa.





Y por el conocido como camino del burro, una senda que sube baja buscando el mejor camino entre las llambrias y jous de esta zona de picos hasta que nos lleva directamente al Refugio de Vegahuerta, donde pernoctamos en algunas de sus praderas que tiene alrededor o en el propio refugio, acondicionado hace ya 5 años y con capacidad para 6-8 personas.


La fuente en esta zona se sitúa unos metros por debajo del refugio, un abrevadero que habitualmente siempre tendrá agua, con más o menos caudal, según la fecha y la climatología del invierno.


APROXIMACION A LA VIA
Desde el Refugio de Vegahuerta a la pared sur el camino a simple vista es evidente, pero la senda no está muy marcada y hay que buscar el camino mejor  y más evidente, para salvar  una zona rocosa de formación kárstica. Esta jitada pero es fácil perderla.


Para llegar al pie de vía de “Al Sur de una noche”, hay que ir a la parte derecha de la pared, desde lejos se identifica fácilmente el espolón que recorre la vía. Hay que ladear sin perder altura bajo unas terrazas herbosas. Una vez superadas subir por canaletas de piedra fina hasta la pared.
El pie de vía se encuentra antes de una especie de hombro en la parte derecha de dos marcados desplomes.



AL SUR DE UNA NOCHE. ED 6b+ / A2, 6a+ oblg. 650 m.
La vía se abrió por miembros del GREIM Cangas de Onísde en el verano de 1994.
La roca es de calidad en gran parte del recorrido, pero si que hay zonas rotas al tratarse de una escalada muy alpina, con roca fracturada por la climatología.

En general es evidente, siendo lo más difícil de identificar el comienzo de la vía,  el tramo de cambio de pared (en el quinto largo) donde nosotros no fuimos por el sitio correcto, y en el penúltimo largo, donde hay dos canales posibles y hay que ir por la de la izquierda y nosotros salimos por la de la derecha.
Los 650 metros de recorrido se dividen en 13 largos y un destrepe o rápel en el primer tercio de la vía.

Atate.info
Además del tramo de arista hasta la cima, con más de 200 metros de recorrido de arista aérea, con varios pasos de III, donde es posible desencordarse, pero a mi modo de ver hay tramos expuestos donde es recomendable ir encordado.

Hay varios sipts y clavos a lo largo del recorrido, pero en general es una vía con mucha autoprotección, por lo que es recomendable llevar un juego de fisureros, alliens, Friends hasta el 4 y un par de estribos.

Nosotros como éramos 3 dividimos los largos en 3 tramos, comenzando Miguel con los 4 primeros, yo los 4 siguientes y Jesús los cinco últimos.

L1, V+. Este largo no tiene seguros fijos, salvo en la R1 (2 spits). Comienza por la parte derecha de los dos desplomes, evitándolos, por una zona de fisuras. El primer tramo es el mas fino (V+) hasta un repisa, para continuar por otro tramo algo más fácil V, hasta una repisa.






Aquí en algunos croquis marca un largo de transición de III. No es necesario.

L2, 6b+. Desde la R1 salimos unos 4-5 metros por la repisa e iniciamos la escalada por el terreno más evidente para salvar un zona desplomada. Este largo tiene varios spits, pero desde la R1 es difícil verlos. Una vez que nos incorporamos en la zona desplomada, el recorrido es más evidente ya que se van viendo los spits según vas avanzando. En un muro vertical con presa pequeña (6b+) y con al menos 7 spits que lo protegen. La R2 es algo incomoda (2 spits)



L3, V. Salimos en travesía a la izquierda con un paso fino (V+) para coger la fisura diedro por donde discurre el largo, sin mucha perdida, pero sin seguros. R3 2 spits






L4, V. Este largo continúa por la fisura diedro también sin seguros fijos, hasta el final del diedro. La R4, 2 spits, está en una repisa.


  
L5, IV. El comienzo de este largo es evidente, ya que se ve un spit hacia la derecha. Desde aquí nosotros nos fuimos demasiado a la derecha, por terreno sencillo pero roto, llegando a tope de cuerda hasta una reunión de 2 clavos, que creo que se a de la “Canal del Pájaro Negro”. Y desde aquí andando por una vira hasta otro clavo donde iniciamos un destrepe fino (III+) a una especie de sima, por describirlo de alguna manera, donde montamos reunión antes de seguir bajando y embarcarnos mas.

El largo debe de ir más la izquierda y también debe de tener un destrepe.

L6, V. Desde donde montamos reunión comenzamos a escalar por una canal con muchos bloques hasta que en la parte alta de la misma nos juntamos con la vía de nuevo.


Una canal fisurada con un paso más tirón protegido con un clavo. Llegamos a una gran repisa/nicho, la R está un poco por encima en la parte de la izquierda en otra repisa superior. R6 1 spit.

L7, V. Este largo es una fisura diedro sin seguros hasta la parte alta de un espolón, donde se acaba el diedro. R7 2 spits, reunión común con la “Mar de nieblas”.

L8, 6c. Este es uno de los largos difíciles de la vía, que aunque protegido con spits, es muy mantenido y con algún que otro distanciado. En conjunto lo dan 6c, y en algunos croquis el primer muro 6a+ y el segundo 6b. Yo no se si se han roto presas, porque de hecho a Miguel se le rompieron, pero el primer muro me pareció bastante más difícil que 6a+.
Los primeros pasos van por un muro vertical de regletas pequeñas con 3 spits. Hasta llegar a una repisilla con mejor canto que te da un respiro, eso sí con un distanciado y difícil de proteger. Desde la repisa nos incorporamos en equilibrio para llegar al siguiente spit que cubre una placa que desde abajo acojona bastante, pero según escalas vas viendo pequeñas presas que te permiten avanzar, hay un paso de confianza en pies para llegar a la fisura con buen canto que superamos en bavaresa con varios pasos tirones.




Y cuando piensas que ya has acabado… tenemos que salirnos a la izquierda por la fisura, protegida en la parte baja con un spit, para hacer unos últimos metros por una fisura cabrona, que yo no daría de menos de V+. Llegamos a la R8 2 spits.

L9, 6a. Salimos en travesía fina y aérea (6a) hacia la izquierda hasta llegar a un spit y ya en la vertical por una fisura cabrona  (6a) en autoprotección hasta una repisa bajo el desplome del siguiente largo. R9 2 spits.




L10, A2/6b. Este es el otro largo clave de la vía. En este largo habíamos visto de todo, que si A1, que si A1+ y A2, y hasta A2. Yo creo que es A2 y los estribos son imprescindibles, y no solo 1. Posteriormente también comentándolo me dijeron que entre el sipt y el clavo que hay actualmente, antes había otro spit.
Pero ahora mismo desde el spit al clavo no llegas ni de coña, y tienes que meter un par de seguros precarios y avanzar con los estribos hasta llegar al clavo, por una roca muy fracturada.

  

Después del clavo todavía tienes que salir, con tendencia a la derecha por terreno roto hasta llegar a una fisura horizontal donde puede proteger bien. Un paso fino y por roca fracturada. En libre  todos estos pasos los dan de 7a+.

Y desde aquí todavía te queda una larga travesía bajo un desplome (V+), al principio por roca bastante rota,  y al final por una rampa sencilla con algún canalizo hasta la R10, 2 spits.

L11, V. Este largo comienza con un placa hasta llegar a la chimenea, sin seguros, pero por una chimenea bastante agradable, con agujeros en los laterales que te permite avanzar bien y proteger, con algún paso en oposición. R11 2 spits.




L12, V. este largo te permite varias opciones. Jesús salió en travesía a la derecha para evitar la marcada canal/chimenea, por la parte derecha de la misma por un muro de canalizos. Llegamos a un punto donde la canal se divide en 2, con un clavo en la misma intersección. La vía debe de salir por la de la izquierda. Jesús salió por la de la derecha, escalando chimeneas y fisuras hasta salir a una gran repisa donde monto la R con friends.
   

L13, IV. Este largo es de trámite para salir a la arista. Como ya no íbamos por la vía salimos por lo más evidente hasta la arista.

Dese aquí como he dicho antes todavía quedan más de 200 metros de recorrido de arista, en alguno tramos fáciles, pero con varios pasos en los que hay que escalar entre canalizos tumbados, placas y algún resalte más vertical con varios pasos de III hasta que llegas a la cima de Peña Santa.



DESCENSO
El descenso de Peña Santa se hace por la vía normal de ascenso, la “Canal Estrecha” por la vertiente norte. Hay que seguir unas marcas amarillas, con varios destrepes finos, trepadas y travesías a aéreas un rápel de unos 25 m. para llegar a la Brecha norte, donde comienza el descenso por la Canal Estrecha.

La canal estrecha es destrepable, pero tiene instalaciónes de rápel, pudiéndose hacer en 4 rápeles de hasta 60 metros.


En nuestro caso, de noche, por supuesto que lo hicimos todo en ensamble, asegurando cada poco en las travesías y destrepes y rápelando toda la canal estrecha. Y gracias a la pericia de Jesús que encontró el camino bueno en la completa oscuridad, con lo que le permitía ver la luz del frontal.


Desde la parte baja de la canal estrecha, saldremos a un nevero de la vertiente norte de la Forcadona, que ascenderemos hasta la Forcadona, y ya por la vertiente sur de la misma siguiendo la senda bajaremos pegados a la parte izquierda de la pared y continuando la senda con marcas amarillas, nos lleva de nuevo a Vegahuerta.


Podéis encontrar mas información y croquis de vías de peña Santa en Atate.info 

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