Peñas del Prado: Espiña de peixe

Esta vía de las Peñas del Prado tenía ganas de escalarla Jesús, por que era la que le quedaba de esta pared, así que fuimos a por ella… “Espiña de Peixe”.

La vía discurre por la parte izquierda de la pared Suroeste de las Peñas del Prado, donde se encuentran entre otras las vías “La historia interminable”,  “Lobishome” y “Reina Loba”.

Como todas las vías de esta pared, por su orientación, esta muy bien si le entras temprano por la mañana y al menos así escalarás los primeros largos a la sombra.

COMO LLEGAR 

Acceso desde la AP-66, hasta la salida de Caldas de Luna. En el cruce con la CL-626 a la izquierda, cruzamos el puente sobre el embalse Luna y continuamos hacia la derecha, en una curva muy cerrada a la derecha sale a la izquierda la carretera LE-473, que va al Puerto de Aralla. Pasamos la localidad de Aralla de Luna, y en la tercera curva cerrada (a la derecha) sale un desvío hacia la izquierda que indica a Cubillas de Arbás, cruzamos el túnel de Alceo y a algo menos de un Km esta el apartadero para 3 vehículos a mano derecha.

Otra opción es por la N-630 hasta la localidad de Villamanín y después de la Fábrica de Embutidos y Restaurante “Ezequiel” girar a la izquierda para coger una pequeña carretera que  recorre todo el Valle de Arbás, pasando por las localidades de Ventosilla, Rodiezmo, San Martin de la Tercia, Pobladura del Tercia, Casares de Arbás y Cubillas de Arbás, pasamos esta localidad y vamos cogiendo altura, antes de cruzar el túnel en una curva a la izquierda hay un apartadero para 3 coches en la parte izquierda de la carretera. (17 Km desde la N-630)

  

APROXIMACIÓN

Desde el apartadero vemos toda la pared Sur de las Peñas del Prado, hay una senda que sale de la carretera y te lleva sin pérdida a la Collada de Aronga, entre Las Peñas del Prado y las Peñas Bermejas (Meloita). Cruzamos el vallado ganadero que hay en la collada, y a la altura de una torreta de luz giramos a la derecha para seguir por la senda que nos lleva directamente al pie de vía de la pared Suroeste.

EXPIÑA DE PEIXE. ED inf. 260m. (7a/Ao, 6b oblg)

La vía se equipó por escaladores gallegos entre 2000 y 2001. Esta equipada en las reuniones y en los pasos clave, muros y  placas con parabolts.

Se trata de otra vía con la equipación justa para disfrutarla, pero también hay que cacharrear. Los pasos de artificial, se hacen bien en Ao, tirones, pero se llega de chapa a chapa. Y los pasos más duros se pueden acerar, pero hay que ir con grado ya que hay pasos obligados de 6b.

Las fisuras de los largos de abajo están muy matojadas y dificultan bastante la escalada, ya que seguramente que haya muchas presas que no veas.

El grado, a mi forma de ver esta apretado, seguramente que yo le subiría algún grado a más de un largo. En especial me pareció especialmente difícil la fisura del 2º largo que gradúan en 6a+, pero nos pareció mucho más, no se si no supimos leer el paso pero a nuestro parecer no bajaba de 6b+.

En el tercer largo, los pasos sueltos pueden ser de 6b, pero en conjunto el largo completo seguramente que ronde el 6b+/6c, con paso obligado de 6b.

El 7a del cuarto largo es duro, pero los pasos salen y estando fuerte es encadenable, al menos hay de donde agarrar, sino la cercanía de los seguros te permite acerar.

Comenzamos con una trepada de unos 40 metros de II/III, por una canaleta con algo de vegetación. No es difícil pero tampoco puedes fallar. Nosotros lo hicimos desencordados. La R0 esta en una repisa herbosa, 2 parabolts.

L1 (V, 30m.) Es el largo más sencillo, combina tramos de placa con fisuras y canalizo. Equipado con parabolts, aunque se protege algún distanciado. R1, 2 parabolts.

L2 (6a, 50m.) Desde la R salimos hacia la izquierda a subirnos a un nicho. Tenemos que superar el desplome por la izquierda. Unos pasos en travesía (6a) protegidos con parabolts, con un último paso tirón con los pies en adherencia, donde además a Jesús se le rompió un canto de la mano, con vuelo incluido,  para salir a unas fisuras con mucho matojo que dificultan mucho la escalada y en las que además tenemos que buscar emplazamientos para protegernos (V) con algún parabolt entre medias.

L3 (6b+, 40m.) Empieza por un diedro sencillo (V), algo matojado también, que lo hace algo mas difícil. El diedro se va poniendo cada vez más vertical y llegamos al paso clave del largo. Una fisura diagonal hacia la derecha, con poco canto y pies malos, protegida con parabolts, que en la Guia de Adrados la dan de 6a+, pero que a nosotros nos pareció bastante mas duro (6b+ o más), a parte de que es paso obligado, ya que no se llega de chapa a chapa.

Después del segundo parabolt, para salir de la fisura todavía queda un paso apretón.

El último paso del largo es una travesía a la derecha sobre un placa protegida con parabolts (6b/Ao) para llegar a un nicho donde esta la R3, 2 parabolts.

L4 (7a/Ao, 40m.) Salimos de frente por un muro con buen canto y superamos un pequeño techo (V+) con tendencia a la izquierda. 

Llegamos a los pasos claves del largo, un muro vertical de regletas protegidos con parabolts (7a/Ao), y un último paso para salir a la izquierda y agarrar un canto bueno escondido, difícil de encadenar a vista.

Todavía nos queda una última panza  que acaba en  una placa lisa con 2 parabolts (Ao), sale en Ao pero es mas tirona que los pasos de artificial del largo anterior.

L5 (6b, 30m.) Este largo es de los mejores de la vía, tiene de todo, técnico con tramos de regleta y de adherencia, algo de autoprotección y mantenido en dificultad, con lo que en conjunto, aunque no es muy largo, seguramente que también se le podría subir algún grado.

Comienza por un muro de regletas (6b) protegido con parabolts, hasta enganchar una fisura/diedro que superamos en autoprotección con pasos bastante tirones (6b).

Salimos de la fisura/diedro hacia la derecha a una placa de adherencia con alguna presa pequeña que te permite moverte mejor (6a+), también con parabolts, son varios pasos que te va fundiendo.

Para llegar a la R hay un tramo roto y herboso. R5 2 parabolts.

L6 (6a, 30m.) Comienza por una especie de diedro sencillo, y en diagonal a la derecha por una fisura, hay varios parabolts distanciados que se pueden complementar. Hay un paso mas fino sobre presa pequeña y salimos en la vertical por un diedro fácil hasta salir a la parte alta de la pared. 

DESCENSO

La vía es repelable, pero preferimos hacerlo en 3 rápeles por la líneas de rápeles entre Lobishome y La Historia Interminable.

Para ello hay que salir andando hacia nuestra derecha a la parte alta de la Pared Suroeste de las Peñas del Prado. A pocos metros estan las instalaciones de rapel de Lobishome y La Historia Interminable.

Para asomarse a la línea de rapeles, primeramente veremos una vieja instalación de spits sin anillas, hay que anclarse para bajarse a la repisa y hacer una pequeña travesía de 4 metros, sobre buena repisa, pero con el vacío en nuestros pies, hay que tener cuidado.

1º rápel, desde la R6 a la R4 de La Historia Interminable, (55 m.)

2º rápel, desde la R4 a la R2 de Lobishome, (55 m.)

3º rápel, desde la R2 de Lobishome al suelo (60 m.) hacia la derecha a una zona herbosa, que destreparemos sin mayores problemas

El RETORNO se hace por el mismo camino que vinimos.

Podéis encontrar muchas más información en el libro de Miguel A. Adrados CORDILLERA CANTABRICA. Escaladas Selectas en Roca.