Hoces de Vegacervera: Little Think

Desde que empecé a escalar había oído hablar de esta vía, en parte porque es una de las míticas de las Hoces de Vegacervera, y en parte por que la abrieron unos amigos leoneses (Chupas y Camino) que conocí al empezar en esto de la escalada, con los que coincidía a menudo, o escalando o con las tablas de snow en invierno.

Ha sido uno de mis grandes retos de este año. La escalamos en octubre Kike y yo, y aunque no la pudimos rematar, ya que el último largo no lo hicimos, escapándonos por el último largo de Salamandra Escarlata, fue una gran experiencia.  Ha sido mi primera vía en pared con pasos de artificial sobre uñas, nuevas sensaciones después de haber practicado la escalada artificial en Puente Quintos.  


Creo que se puede considerar una de las grandes clásicas de las Hoces, poco repetida, en parte porque no se encuentra nada de información ni reseñas de la misma y quizás por que el equipamiento, que aunque bueno con sipts y clavos, probablemente necesita de un reequipamiento para que no quede en desuso (hay varios spits semisalidos, muchos muy oxidados y los clavos debido a la meteorología y dilatación de las fisuras, alguno te quedas con él en la mano, nosotros nos quedamos con uno en la mano, en el segundo largo).

Como Chupas y Camino son integrantes del CDMB, se les ha propuesto una reequipación de la vía, que ellos tenían ya en mente desde hace tiempo. Sustituyendo spits por parabolts y los clavos que no estén bien por otros iguales. Así que cuando el tiempo metereológico y el personal lo permita, es probable que se lleve a cabo.
Creemos que es una gran vía, exigente y completa, que no debe de caer en el olvido, y probablemente con la reequipación, se repetirá mas a menudo.


La vía esta en el Sector la Pared de Los Tres Techos, discurre entre las vías Luna-Salamandra Escarlata y La vuelta a la Manzana,  por lo que es recomendable estacionar al lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces.



LITTLE THINK. MDSup. 270 m. 6b/A1+
Abierta desde abajo en el año 1997, los 5 primeros largos, y rematándola en 1998, por  Alberto Cifuentes “Chupas” y Camino González.

El acceso al pie de vía  es por la canal de los 3 techos, entre las vías “La Vuelta a la Manzana” y “Luna Nueva”.

Se hace en 6 largos.

La vía esta semiequipada con clavos y spits en los pasos claves, tiene al menos 6 pasos de uña, sobre agujeros burilados y otro más opcional en la travesía del L4 sobre un natural. 


Todas las reuniones (salvo la última) tienen 2 spits.
Son imprescindibles 3-4 uñas, estribos, aparte del material normal de autoprotección.



L1 (6a+, 50 m.) Comenzamos la escalada por una fisura con buen canto que va hacia la izquierda y que nos deja en una placa, un paso en adherencia y llegamos a un saliente con buen canto (un clavo) para salir a la repisa herbosa. Andamos por la repisa (un puente de roca) hasta situarnos bajo la fisura.

Comenzamos aquí una escalada dura y mantenida 6a+/6a, primero por fisura en bavaresa (2 clavos). Al acabar la fisura nos cambiamos a la derecha hacia el primer spit y comenzamos un mantenido muro vertical protegido con varios spits hasta la R1 (2 spits).

  
L2 (6a/A1, 50 m.) Comienza por un muro fisurado protegido con 2 spits ya en la placa (6a). Llegamos al primer uñaje, (todos los añajes obligados son artificiales, un pequeño agujero burilado). Hay que subirse al último peldaño para llegar con las manos a una fisura/repisa horizontal donde se protege bien con friends.




El resto del largo combina escalada libre, protegida con clavos y spits, con otro paso en el muro vertical de artificial, sobre spits (A1) alguno un poco salido.



Llegamos en libre a un nicho, bajo un diedro donde esta la R2 (2spits).

  
L3 (V+, 25 m.) Este largo no tiene seguros fijos, es el más fácil y corto de la vía. Comenzamos escalando el diedro (V+) y por terreno sencillo hasta llegar a la R3 (2 spits), bajo una fisura diedro.


L4 (6a+, 50 m.) Comenzamos por la fisura desplomada, muy tirona y en autoprotección hasta un spit. Ahora hay que hacer una travesía a la izquierda para coger la gran fisura de la izquierda. Este paso se puede hacer en artificial (un uñaje sobre un roto en la placa) o en libre. A mi me salio en libre, subiéndome por encima del spit agarras un pequeño agujero y con los pies en adherencia y estirándote hasta alcanzar la fisura.



El resto del largo discurre por la fisura, limpia de seguros, con un clavo al final. Se protege bien y la fisura tiene canto, hay algún paso más tirón.


Al final de la fisura esta la R4 (2 spits)


L5 (6a+/A1+ , 50 m.) Empieza por la fisura vertical en bavaresa, protegida por 3 clavos, alguno muy fuera. Salimos de la fisura y llegamos a un primer spit.



Empezamos los pasos claves de la vía en artificial. Un primer uñaje al que te tienes que subir al ultimo escalón para “tirarte” a una oquedad en adherencia.

Pasamos otro spit y 3 pasos seguidos sobre añajes (A1+), para llegar a una placa de adherencia protegida con 3 spits (6a) y un último paso de uñaje para llegar a la R6 (2 spits)
  

Nosotros en este punto nos salimos de la placa por la izquierda, a la R de Salamandra Escarlata y hacer el último largo por esta vía.

L6 (6b) Ya os digo que nosotros  no lo hicimos, pero consultando a los aperturistas, debe iniciarse por un diedro protegido por clavos y posteriormente una fisura “cabrona” que se protege mal.


Al salirnos a la izquierda Kike monto la R5 en en la R Salamandra Escarlata (2 parabolts)

L6’ (50 m. 6a) Este largo va por la fisura de la izquierda, que se aprecia desde la R, no por el fisuron/diedro que forma el techo. Comienza por una fina travesía en adherencia desde una laja donde protegemos con un friend (6a+).


Continuamos toda la fisura, mantenida y tirona (6a), hay 2 clavos en la parte alta. Luego la escalada es más fácil y disfrutona. Pasamos por unos avellanos, y salimos a la parte alta por la derecha de estos avellanos, por una fisura y unos canalizos.
En la repisa herbosa a la izquierda hay un puente de roca donde montar la R.

DESCENSO
Los rápeles se hacen por la línea de rápeles de La pared de los Tres Techos, en 3 rápeles, muy verticales, incluso volados. Para ello tendremos que salir andando por la vira herbosa hacia la izquierda, Cuando llegamos a la parte alta de las hoces, veremos un jito en la parte alta de la Pared de los Tres techos, hay que destrepar unos metros a una repisa donde se encuentra la línea de rápeles (2 parabolts con cadena), a nuestra derecha según destrepamos:


1º rápel. 50 m. Desde aquí   a la R6 de "Los Tres Techos". Es un rápel, casi volado hasta un nicho por debajo de una fisura desplomada con clavos. (2 parabolts con cadena)

2º rápel.
 55 m. Desde el nicho hasta una R en mitad de la pared, completamente colgados (2 parabolts con cadena y un parabolt suelto)

3º rápel. 60 m.
 Desde la R colgada hasta el suelo, cuidado al tirar la cuerda, ya que se engancha en la repisa que hay a unos 10 m. del suelo, en la canal.
  


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